 Этот вид декоративно-прикладного искусства пришел к нам из Средней Азии и в переводе с тюркских языков означает «тиснение». Техника басмы отличается простотой и технологичностью, и, может быть, поэтому уже в древности славянские мастера использовали ее для изготовления поясных бляшек, накладок, височных колец и других украшений. При этом басменный рельеф был вспомогательным и служил как бы канвой, по которой выполнялась чеканка. Одной из вершин русской басмы может служить оклад иконы Дмитрия Солунского, выполненный в 1586 году. На нем древний мастер изобразил сложные многофигурные композиции, объединив их в единое целое традиционным басменным орнаментом в виде извивающихся растительных побегов, в изгибах которых расположены причудливые цветы.
Изготовление басмы не требует сложного оборудования, поэтому заниматься ею можно даже дома. Используют басму в тех случаях, когда необходимо получить множество одинаковых узоров, например для багета, идущего на изготовление карнизов и рам. Басма выручит вас, если нужно изготовить декоративные ручки для мебели или значки, эмблемы, накладные рельефы на призовых кубках.
А моделисты, освоив эту технику, могут «штамповать» быстро и качественно одинаковые детали.
Попробуем для примера изготовить накладной рельеф для багета. Изучив этот процесс, вы сможете выполнять и другие басменные операции.
Для работы понадобятся медные, латунные или алюминиевые листы толщиной от 0,1 до 0,3 мм. Если вам не удастся приобрести фольгу из цветного металла, используйте такой бросовый материал, как алюминиевая фольга от тюбиков или даже алюминиевые консервные банки. Пустой тюбик разрежьте, промойте водой, а затем, положив внутренней стороной на гладкую поверхность стола, тщательно разровняйте заготовку деревянной, металлической или костяной гладилкой. Условимся, что внутренняя, покрытая лаком сторона у нас будет лицевой. Консервную банку разрежьте на полосы нужной ширины, а затем нагрейте их на огне так, чтобы они приобрели темно-золотистый цвет. При желании алюминиевые полоски можно довести до темно-коричневого, почти черного цвета. Прокаленный металл не только приобретет красивую окраску и ровный приятный блеск, но и станет еще мягче.
Медную или латунную фольгу тоже нарезают на полосы, скатывают их в рулоны, а затем накаляют на огне докрасна и опускают в холодную воду. Высокая температура снимает внутрикристаллическое напряжение в металле, делает его мягче и пластичнее, а резкое охлаждение способствует удалению образовавшейся окалины.
Теперь поговорим, как изготовить матрицу с рельефным изображением. Ее отливают из бронзы или цинка в литейной форме, изготовленной по модели, вырезанной из дерева (березы, бука, осины) или гипса.
 | | Деревянные модели |
Гипсовую модель делают в такой последовательности. Из жидкого гипса, имеющего консистенцию густой сметаны, отлейте плитку, соответствующую размерам будущего рельефа. Как только материал затвердеет, но не высохнет окончательно (на это уходит 15—20 минут), переведите на него контуры узора. Затем скальпелем, ножом-косяком, узкими полукруглыми и прямыми стамесочками прорежьте рельеф на глубину 1—3 мм. Поскольку гипс режется легко, инструменты для его обработки можно сделать из любого металла. Полукруглые стамесочки изготовляют даже из старых ученических стальных перьев. Модели делают и из дерева (см. рис. 1). Можно использовать в качестве модели готовый рельеф. Например, отрезок багета (рис. 2). В этом случае басма становится доступной даже тем, кто не умеет рисовать и не знаком с резьбой по гипсу или дереву. За основу берут любой отрезок багета с рель ефным узором. Прежде всего точно определите границы рапорта, то есть повторяющейся части узора. Руководствуясь ими, склейте из картона узкую рамку и прикрепите ее к багету пластилином (рис. 2, вверху). Заключенный в рамку рельеф, а также внутренние стенки рамки смажьте вазелином. Он служит разделительным слоем, не позволяющим залитому в опалубку гипсу прилипать к стенкам и модели. Разведите в гипсовке гипс в пропорции 9:7. (Вместо формовочного можно использовать строительный гипс — алебастр.) Гипсовку проще всего сделать из старого резинового мяча. Его разрезают пополам или чуть выше середины, а затем укрепляют на подставке. Резиновая гипсовка очень удобна — после работы из нее легко удаляется засохший гипс, стоит лишь слегка нажать на гибкие стенки. Гипсовый раствор, имеющий консистенцию сметаны, залейте в опалубку. Примерно через 20—30 минут, когда он окончательно затвердеет, снимите с багета пластилин и опалубку. Осторожно отделите гипсовую модель матрицы от рельефа. Вырезав с краю два конических отверстия для направляющих штырей, высушите модель. Чтобы она не впитывала влагу, пропитайте ее несколько раз масляным лаком. Каждый последующий слой лака наносится только после полного высыхания предыдущего. Готовая к отливке гипсовая модель матрицы должна иметь легкий глянцеватый блеск. На рисунках 2 (внизу) и 3 показан другой способ отливки гипсовой матрицы — по деревянной рельефной модели.
По готовой гипсовой модели матрицу отливают из бронзы или цинка в простейшей литейной, так называемой открытой форме (рис. 4, 5).
Отлитую из металла матрицу внимательно осмотрите. Если на ее поверхности есть мелкие раковины и наплывы, удалите их чеканами, зубильцами и штихелями (рис. 6).
К матрице полагается иметь пуансон — ее обратное изображение (контррельеф). Его изготавливают из свинца. Если рельеф матрицы имеет глубину менее 1 мм, пуансон штампуют из свинцовой плиты (рис. 7). Плиту накладывают на матрицу и равномерно ударяют по ней молотком до тех пор, пока мягкий металл не войдет в углубление матрицы, повторив в зеркальном отражении все особенности ее рельефа.
Пуансон с глубиной рельефа 1 —3 мм изготавливают отливкой (рис. 7). Положите матрицу на кирпич или каменную плиту и вылепите вокруг нее тонкую стенку из глины. Борта ее должны возвышаться над матрицей на толщину отливаемого пуансона. Расплавленным свинцом доверху залейте глиняную опалубку. Как только металл остынет, глиняную опоку разломайте и отделите пуансон от матрицы. На свинцовом пуансоне вместе с контррельефом останутся и два направляющих штыря, обеспечивающие точность соединения его с матрицей (рис. 8).
Теперь можно штамповать басменные оттиски.
Чтобы во время работы матрица не смещалась, закрепите ее на торце деревянного кряжа в вырезанном заранее углублении. Заготовку поместите между матрицей и пуансоном и, равномерно ударяя киянкой, добейтесь, чтобы пуансон плотно вошел в матрицу (рис. 9). Растягиваясь, тонкий лист металла точно передаст все особенности рельефа: изгибы, выступы, впадины. Получится своеобразная копия литого рельефа. Но пока это будет только часть узора — раппорт. Приподняв пуансон, передвиньте заготовку и выполните тиснение следующего ее участка, потом следующего и так до тех пор, пока не отштампуете всю полосу. Если детали рельефа получились не совсем четкими, подработайте их чеканами, гладилками, канфарниками.
Несколько слов о декоративной отделке басменного узора. Его декорируют, так же как и чеканный, покрывая тонким слоем темной патины. Она приглушает чрезмерный блеск, мешающий восприятию рельефного узора, создает впечатление старого металла. Алюминий можно тонировать коричневой или черной масляной краской. На поверхность рельефа ее наносят тонким слоем, не дожидаясь, когда она высохнет, тканевым тампоном снимают часть краски, выступающей на выпуклых участках рельефа.
Медь патинируют так называемой серной печенью. Чтобы приготовить этот состав, в жестяной банке смешивают одну часть порошковой серы с двумя частями поташа и расплавляют на огне. Примерно через 15 минут, когда компоненты спекутся, полученной массе дают охладиться, а затем перетирают в порошок. Так получают серную печень. Для тонирования меди раствор составляют из расчета 10—20 г порошка серной печени на 1 литр воды. Перед патинированием басму шлифуют, полируют, а затем отбеливают в 10%-ном растворе соляной кислоты. Потом металл промывают чистой водой и сушат. Басму опускают в раствор серной печени и вынимают, как только металл достигнет нужной тональности окраски. Тонированную басму промывают водой, сушат, а затем полируют мелким порошком пемзы или полевого хвоща. Высветленные выпуклые участки металла зрительно усиливают глубину рельефа, делают его более выразительным.
Когда декоративная отделка будет закончена, по линейке обрезают края. Ширина рельефа должна равняться ширине углубления, выструганного рубанком-шпунтубелем или же выфрезерованного в багете. Полоски с басменным рельефом можно прибить к деревянной основе мелкими гвоздями (как это делали в старину) или приклеить эпоксидной мастикой. Ее изготовляют на основе эпоксидного клея, в который в качестве наполнителя добавляют сухой глиняный порошок, тертый кирпич, тальк, гипс, мел и т. д. Наполнитель добавляют до образования однородной массы, напоминающей жидкую замазку или густую шпаклевку. Басменный рельеф с обратной стороны заполняют мастикой и вставляют в выемку багета, прижав сверху грузом (рис. 10). Через несколько часов, как только мастика схватится, груз снимают. Окончательное отвердение мастики происходит примерно через сутки. Деревянные части багета зачищают наждачной бумагой и тонируют морилкой под цвет патины, нанесенной на басменный рельеф. Фото в заголовке: Басма. XIV век. Серебряный оклад Евангелия. |
Комментариев нет:
Отправить комментарий